Parfois, seule une gueule de bois fera l’affaire. Je voulais me réveiller avec un mal de tête et une langue poilue. Comme tant d’entre nous vivant sous un ciel de plomb depuis si longtemps, je me sentais affamé de soleil et avide de plaisir.
Et donc, par un matin d’hiver pluvieux, j’ai embarqué sur un vol BA pour Tenerife, la plus grande des sept îles Canaries. Mon mari et moi étions à destination de sa côte ouest et du Ritz-Carlton, Abama, l’un de ses complexes les plus glamour.
Il aimait le tennis; mon seul but était de m’allonger avec quelques romans longtemps négligés, un verre de vin à la main. Mon exemplaire du Vanity Fair de Thackeray avait été abandonné juste avant que Wellington ne rencontre Napoléon à la bataille de Waterloo.
Notre semaine à Tenerife s’est avérée être une déception totale. De la meilleure façon possible.
Deirdre Fernand a passé une semaine au Ritz-Carlton, Abama, l’une des stations balnéaires les plus glamour de Tenerife
Les vacances paresseuses que j’avais tant attendues ne se sont jamais matérialisées. Tout cela parce qu’un affleurement rocheux de l’Atlantique appartenant à l’Espagne, situé à 200 milles au large des côtes africaines, m’a séduit avec ses montagnes, ses sentiers forestiers et son volcan enneigé.
Avec des températures moyennes de 22°C toute l’année, il fait toujours chaud et ensoleillé. Pas étonnant que plus de cinq millions de touristes visitent Tenerife chaque année, avec nous, les Britanniques, à la tête de cette douce armée.
Si j’avais fait mes devoirs, j’aurais découvert que toutes les merveilles naturelles de l’île se trouvaient à moins d’une heure de route de notre hôtel.
Il a fallu un concierge patient, Carlos, pour expliquer que nous pouvions visiter le volcan, le mont Teide, ou aller observer les baleines – et être toujours de retour à temps pour le dîner.
Il a parlé de vignobles ensoleillés et de villages anciens accrochés à la colline.
L’hôtel (ci-dessus) donne sur l’île verdoyante de La Gomera et se trouve à une heure de route de toutes les merveilles naturelles de l’île
“Je vous promets que vous vivrez une merveilleuse aventure”, s’est-il exclamé en nous faisant signe de partir. “Peu de nos invités prennent la peine d’explorer.” Cela nous a fait sentir comme Colomb découvrant le nouveau monde.
Remarquez, il est facile de comprendre pourquoi si peu quittent la station balnéaire, construite dans le style d’une citadelle marocaine, qui dévale une colline jusqu’à une plage de sable. Avec près de 500 chambres, huit restaurants, dont deux étoilés Michelin, et sept piscines, il est si vaste qu’un petit train file ses clients d’un bout à l’autre.
Nous aurions pu heureusement passer nos journées à lézarder au bord de la piscine à débordement, avec sa vue sur l’île verdoyante de La Gomera. Mais nous savions que si nous ne faisions pas une pause pour le périmètre dès le début, nous ne nous arracherions jamais.
Je suis tellement content que nous l’ayons fait. Suivant les instructions de Carlos, nous partons le long d’une route sinueuse à travers le parc national jusqu’aux pentes du volcan. Au-dessus de nous se dressait un paisible mont Teide, dont la dernière éruption remonte à 1909.
Au fur et à mesure que nous prenions de l’altitude, la température a chuté et nous avons rencontré l’été et l’hiver.
Deirdre a parcouru le parc national du mont Teide. “S’élevant au-dessus de nous se trouvait un paisible mont Teide (ci-dessus), dont la dernière éruption remonte à 1909”, dit-elle
Derrière nous, nous pouvions voir l’océan miroiter sous un soleil de midi ; devant : une scène alpine d’épicéas et de pins. Bientôt, nous nous sommes retrouvés au-dessus de la limite des arbres, parmi les rochers déchiquetés et les champs de lave, les 50 nuances de gris.
C’était le paysage d’un autre monde dont nous avions entendu parler. Alors que nous nous arrêtions pour prendre des photos, le vent froid nous piquait le visage. Avec des vagues de brouillard glacé, les formations rocheuses ont pris un air fantomatique.
Nous avons été soulagés de rejoindre le Parador Canadas del Teide, le seul hôtel du parc, pour dégeler avec un chocolat chaud.
Carlos avait raison à propos des aventures à notre porte – et nous étions en effet de retour à temps pour le dîner.
Deirdre a exploré Masca, ci-dessus, un hameau perché à mi-hauteur d’une montagne
Peu de visiteurs à Tenerife savent qu’environ la moitié de l’île comprend des parcs nationaux ou locaux, et nous étions impatients d’en voir plus. Une autre incursion nous a emmenés vers le nord jusqu’à Masca, un hameau perché à mi-hauteur d’une montagne.
D’abord colonisé par le peuple autochtone Guanche qui vivait ici avant la conquête espagnole il y a 600 ans, il abrite environ 50 personnes. Jusqu’à la construction de la première route dans les années 1970, elle n’était accessible qu’à pied ou à dos de mulet.
Notre guide, Manuela, nous a conduits le long de ces anciens sentiers, s’arrêtant pour que nous puissions admirer la vue sur la mer au loin. C’était une toute autre beauté sauvage : cascades, falaises, bassins rocheux et ravins vertigineux.
Si seulement je pouvais vous parler du bateau que nous avons pris pour voir les baleines. Ou les après-midi paresseux que nous avons passés à déguster le rosé des vignobles locaux. Mais nous avons manqué de temps. Dommage que je n’aie jamais ouvert mon exemplaire de Vanity Fair. Je me demande qui a gagné la bataille de Waterloo…
